作者：任泽健 编辑：王秀华

　　在我老家，清明饼是用青绿色的野菜制作的，那菜叫绵菜，那饼叫绵菜饼，但是乡里人往往习惯性地加一个后缀——绵菜饼儿。“儿”的尾声显得非常亲切，透露出我们对这道美食的喜爱。

　　在我小的时候，那是上世纪70年代，全家人吃的绵菜饼儿都出自奶奶那双勤劳而灵巧的手。奶奶制作的绵菜饼儿，揉进了田野的生机和芬芳，吃起来嚼劲十足。

　　临近清明节的晴朗天气里，奶奶手挈竹篮子，踩着她那双没有经历过裹脚痛苦的大脚，慢悠悠地走在春意嫣然、绿草葱茏的田埂上、河道边，仔细采摘绵菜。

　　一半糯米粉一半粳米粉，是奶奶惯用的比例。用这种比例做出来的饼子软糯却不粘牙，十分爽口。她将清洗后的绵菜放进屋檐下的捣臼里，叫爷爷用捣锤研细，再倒入米粉。奶奶弯着身子，用她那双大手不停地揉，将绵菜汁揉进米粉，浸透米粉。那米团，带着绵菜茎和叶脉的纹理，油亮光滑，如春天的田野，翠绿，养眼。

　　奶奶点燃稻秆，把铁镬烧得滚烫，然后舀入一点猪油，将镬底涂匀。被捏成圆球状的小米团被奶奶一个个整齐地帖在铁镬里，一个个被轻轻压扁，发出“吱吱”声。待“吱吱”声渐渐消失，她又利索地将一把稻秆送入灶膛。她不停地在灶膛与铁镬前弯伏着身子跑来跑去，围着蓝夹缬围裙的身影把油香、米香与青草香都扑入我的鼻子，让我垂涎欲滴。那时的我，只与镬灶齐平，一双眼睛与奶奶的身影一起不停地转动，时而踮起脚眼巴巴地看着铁镬。奶奶将煎好的第一个绵菜饼儿，在她宽大的手掌里翻来覆去地吹凉，然后笑眯眯递给我品尝。

　　煎好的绵菜饼儿，会留出一部分。奶奶将它们小心翼翼地堆放在一个很大的竹篮里，盖上毛巾，挂在镬灶间的木梁下。穿堂风带着春天的芬芳，不时掠过，让绵菜饼儿变得又硬又香，我们都喜欢这个味道。爷爷在屋檐下做纸扎时，时而会去拿一个绵菜饼儿，嘬一口“人家烧”(白酒)，眯上眼睛，细细品味。

　　儿时的绵菜饼儿，是童年里最美味的珍馐，时过境迁我依然时时怀念。而就在几年前，被调到公路与运输部门工作后的第一个清明节，我有幸又吃到了绵菜饼。

　　那是陈阿姨，通说介绍说，她是公路部门的老职工，已经80岁高龄，头发花白，手提红色水桶。她掀开洁白的毛巾，用筷子夹了一个绵菜饼儿递给我。我满怀感激地接过，用手托住底下的粽叶。这墨绿、亮泽的绵菜饼儿看起来就让人垂涎欲滴。我轻咬一口，温热糯叽叽的米团里还包裹着馅料，山笋的脆、五香干的醇、肉丝的鲜、咸菜的酸……和着绵菜的青草味在舌尖上缠绕，在胸腔里回荡，春天的幸福感顿时充盈了我全身。陈阿姨没有多余的话，只是热情地叫我再吃几个。我推让，希望其他同事也能品尝到这份来自老同事的关爱，只连声感谢。

　　后来我才知道，陈阿姨是平阳腾蛟人，自从退休后，20多年来，每年都要亲手做一大桶绵菜饼儿送过来给同事们品尝。清明节前，她会回一趟腾蛟老家，到山野采摘绵菜，在捣臼中研碎，又自磨糯米粉。她买来腾蛟五香干、马蹄笋、猪肉、咸菜、豆芽等家常食材，用猪油炒制馅料。她将揉好的米团擀成小小的薄饼状，放入馅料，在手心搓揉成球形。她还会做一些甜的绵菜饼儿，馅料用的是黑芝麻、豆沙和红糖，都搓成精致的小球，宛如一个个小巧的艺术品。她把粽叶剪成圆形，垫在绵菜饼上，放入蒸笼蒸制。绵菜饼儿慢慢由翠绿色变成了墨绿色，冒着诱人的油光，呈现出鲜嫩的色泽。蒸熟后，她将绵菜饼儿叠放在水桶里，用小棉被保温，坐着大客车送到单位给同事们品尝。

　　虽然单位的办公地址更易了多次，可陈阿姨亲手制作绵菜饼并分享给大家的心却不变。时隔多年，我在陈阿姨的绵菜饼上再次感受到了那浓浓的关爱。几十年来吃过各式各样的绵菜饼，唯有小时候奶奶和如今陈阿姨制作的绵菜饼儿，深深地烙印在我心底，成为我的牵挂。