陈士彬 编辑 王秀华

　　黄鱼又名黄花鱼,俗名大黄花鱼,又叫黄金等，硬骨鱼纲鲈形目石首鱼科黄鱼属。因鱼头中有两颗坚硬的石头(耳石)，又曰石首鱼，称得上“国鱼”之美誉。

　　有一次，我在饭桌上见到厦门朱家麟老师用手机拍海鲜,并记录它们的相关情况。后来，他吐露，是为写海产品文章而准备的。于是,我翻了他的《厦门吃海记》目录，总是找不到黄鱼，只好在微信里问他：“你的书里有没有介绍黄鱼？”他马上回信，就是红瓜。原来，闽南先人石首科鱼类数十种鱼里，唯黄鱼唇口有两抹朱红，遂称“红瓜”。

　　六七岁的我，对外界知晓不多，只记得家里有一段时间三顿饭都有黄鱼。那鱼肉一粒粒的，白色，带着绿莹莹，有点发光的样子，很香，很好吃，有点甜味。但是，每逢吃着鱼头时，我嘴里会突然响起“咔嚓”声，原来我的嫩牙碰到了黄鱼头上的两颗有棱角的石头，真不舒服。疼也不疼，只是有些酸酸的，总觉得牙齿被黄鱼反咬了一口，可能是它的最后报复吧！

　　吃面条或粉丝也有放黄鱼。家里人还将多余的黄鱼焙鱼松或晒鲞，把黄鱼胶(鳔)粘在板壁、板门，甚至床壁外围。我爷爷的床，老旧，黑乎乎的，立方体的，都是木头的，上面也粘了鱼胶。鱼胶上布满血丝，过几天晾干了，很难撕下，撕了还留印迹。我常常能闻到鱼腥味。听大人说，胶有营养，补身体的。后来，我才知道胶有止血之效，能防止出血性紫癜。

　　现在野生黄鱼稀少了，若有捕捉到的，新闻就传开，电视、报纸、抖音等媒体热闹好几天。拍卖一槌定音，卖出天价。那些曾经吃过野生黄鱼的人吃到养殖黄鱼时，就侃侃而谈野生之味。

　　听大人说，1967年至1969年，大的汽帆船载着十来只小舴艋舟开进近海。渔民观察黄鱼群游经路线，用透空的竹筒插入海水中或者伏卧船底，倾听从海里传来的黄鱼群的“咕咕”声音。若有黄鱼动静，就放下舴艋舟，围成圆形，敲打船上的板或竹筒，发出“轰轰”声，在海水里传播，震荡着黄鱼头上那两块石头，黄鱼就晕头转向，慢慢地把肚子里的鳔也吐了出来。

　　听说这是潮州人发明的“敲罟”捕鱼法，有传说的。从前，一名渔夫带着女儿在海上打鱼，女儿不慎被卷入海浪中，找不到尸体。第二天，渔夫用木头敲打船舷，表示收魂，向天哀泣，却发现一大批黄鱼向他靠拢，张开嘴，宛若嚎哭。

　　从某种程度上讲，我曾有过黄鱼类似的经历。有一次，我参加文学活动，与一位鼾声如雷的文友一起睡。后来，我被吵醒，就一整夜在那玩手机，加上第二天开长途车，回家洗完澡出来，突然感到天翻地覆——眩晕，呕吐，躺在了沙发上。医生说，我耳朵里有一块石头(耳石)掉下来了，起不到平衡作用。他把我的手和头转来转去，把石头固定，我才安心舒坦。

　　三国时，渔人就不耐烦等鱼上门了。他们发明了“根(音狼)法”，用长木棍敲打船舷，以声驱鱼入网，也叫“敲舫(音沽)”。

　　明代出现了“鸣桹厉响”与布舟列网结合的小型围网渔法，名曰“团响”。《续修盐城志》卷四里解释说:“响团者，群舟环水上鸣钲击鼓以惊鱼，待其入罛而取之。”追索源头，这应该是越族后裔保留的传统作业方式,演绎到敲罟法。

　　黄鱼很可怜的。听到敲打声的黄鱼都会向小船游来，围着船团团转，甚至将小船推动好几米。渔民看到船被鱼推动，敲打声就越响，震撼着整个海面和天空。这种场面，真像唐僧念咒语使孙悟空拼命在地上打滚的样子。最后，黄鱼大多进了渔民的袋子，而已经受了伤却没被捕捞上来的黄鱼沉入海中，随水流飘走了。收获的黄鱼基本是死的，但遍身金灿，直如金箔敷贴，处于明亮处时则闪射着铂银一样的颜色，贵气无比。它们身材修长，胸部高高的，向后渐渐收缩下去，最后又张开一柄与胸部等高的扇尾。

　　有关资料记载，1957年，敲罟带来的产值是往年的二十余倍。那三年期间，温州沿海一带黄鱼产量甚高。后来政府下令禁止敲罟，可是黄鱼命途还是难免走衰。

　　据民国《瑞安县志》载，沿海居民以渔为生……量船大小，纳收税银，给与由帖，方许下海採捕黄鱼，即石首鱼。看起来，以前出海捕黄鱼，也要纳税银受限制的。

　　黄鱼是有声音的鱼。我没听过它们的声音，但从相关资料获悉：福建宁德称之“呱呱鱼”。李时珍引用田九成的《游览志》云：“每岁四月，来自海洋，绵亘数里，其声如雷。”据墨西哥湾的一份研究报告，海湾石首鱼交配时，总是不害臊地发出巨大声响，可以想象成用歌声来示爱，说明耳聋的石首鱼能识别声音，全靠两颗鱼脑石(耳石)，就像音叉一样，能精细入微地搜索共振。另外，雄性黄鱼的鱼鳔两侧有鼓肌，剧烈收缩时敲打充满空气的鱼鳔，也会发出洪亮的声音。雌性黄鱼是没有鼓肌的，只是靠增减鱼鳔里的空气，发出“哧溜”声，类似喘息、低吟。雌性黄鱼产卵时，也会发出很响的声音，如石头落地般，“咚咚咚”“咯咯咯”。我早就知道了，人是鱼变的。黄鱼的交配声一定会遗留在我们人类血液中。

　　我爱听鱼的声音，听过梅鱼的声音。梅鱼，在梅雨季节产卵，故称梅鱼，金黄色，亦称“小眼睛”鱼，可头大，只是身材短小，很像黄鱼。小时候，我乘着月色到滩涂摸梅鱼。渔民们在滩涂上插好“八”字的挂网，至潮落时，海鲜便乖乖地被关在网边。这种捕鱼法叫“涂关”，与台湾、福建那边的古老捕鱼法“石沪”相似。那时，我与同伴常去捡鱼，捡渔民遗漏下的鱼。当我摸到梅鱼时，粗糙的大鱼头里会响起“嘎嘎咕咕”声。我很高兴，捉起金黄色的带着磷光的梅鱼，听了又听，有些同情。从那以后，我明白鱼是会讲话的。

　　黄鱼之味，我小时候就尝过，但只能朦胧地说好吃、好香、好甜。如今黄鱼的价格，我是望洋兴叹的。为了找回黄鱼的味道与烧法，我翻到袁枚的《随园食单》，里面有二法。一法：黄鱼切小块，酱酒郁一个时辰，沥干；入锅爆炒至两面黄，加金华豆豉一茶杯，甜酒一碗，秋油一小杯，同滚；候卤干色红，加糖，加瓜姜收起，有沉浸浓郁之妙。又一法：将黄鱼拆碎，入鸡汤作羹，微用甜酱水、纤粉收起之，亦佳。袁枚说，“大抵黄鱼亦系浓厚之物，不可以清治之也”。其实，黄鱼清蒸是最吻合现代人的口味了。

　　如今，人们早已摒弃敲罟之法，做起了黄鱼养殖。野生黄鱼泛滥的时代成了历史长河中的一段记忆。虽有养殖黄鱼弥补，但我总有野性匮乏、精彩渺茫的感觉。